Du 24 Septembre au 1er Octobre, km 5201
Depuis Meylan, le 11 Octobre 
 
 

 Des nouveaux copains

 A peine passée la frontière Italienne, encouragés par le cerf qui brame à notre passage, sans doute pour prévenir les chevreuils qui se planquent au bord de la route, nous trouvons un joli coin au bord de l’eau. Le lieu est déjà habité, nous plantons la tente à côté d’un camping car français. A travers les vitres, on devine trois petites frimousses. Alors, une fois la routine du soir accomplie, nous allons toquer chez nos voisins, curieux d’une nouvelle rencontre. Bien nous en a pris, on passe un bon moment à papoter alors qu’ils étaient sur le départ pour rouler de nuit. Nous avons Venise comme destination commune, de bons moments en perspective, nous allons nous retrouver là bas ! 
 

 Venise côté camping

 On s’attendait à galérer sous la pluie pour rejoindre la première gare pour nous propulser à Venise, c’est un vent de dos qui nous pousse jusqu’à Udine. Les premières gouttes arrivent quand on a les billets en main, un timing de professionnel ! Les vélos prennent leurs aises, seuls dans le wagon vélo puis sur les pistes cyclables entre Mestre et le camping de Fusina. C’est tellement fluide que Tachou ne s’aperçoit même pas qu’on traverse une immense zone industrielle portuaire, elle ne voit que deux choses ; le confort d’être en sécurité sur des pistes cyclables, puis la magie de déboucher au milieu des marais après avoir traversé une haie au fond d’un champ. Un endroit parfait pour les moustiques et les haricots économes qui grappillent une nuit dans la nature.
 De bon matin, nous allons retrouver Amandine, Benoît, Eliott, Isée et Suzie pour une journée repos au camping, ça tombe bien le soleil chauffe déjà la piscine ! Il faut des bonnets de bain ? Super, on va enfin pouvoir découper le burkini qui moisit depuis la Tunisie ! Quelques coups de ciseaux, tours d’aiguille et leçons de couture aux enfants plus tard, six têtes fièrement assorties d’un motif à fleurs d’un goût douteux galopent vers leur terrain de jeu du jour. Heureux dans l’eau, joyeux d’avoir de nouveaux copains pour se lancer les balles, les enfants s’en donnent à cœur joie jusqu’à la nuit qui prend le relais avec des jeux de société dans le carré du camping car. Pour les grands, la bulle d’air frais qu’offre cette nouvelle rencontre se remplit d’échanges et de discussions et ne s’éclate que tard le soir. On n’a pas vu passer la journée et ça fait du bien ! 
 

 Venise côté canaux

 Après avoir repéré la logique financière de la compagnie des vaporetto, nous décidons de limiter la casse et optimisons au maximum notre journée en territoire touristique. C’est ainsi qu’on a l’honneur d’arriver de bonne heure sur une piazza San Marco presque vide d’humains mais pleine de flaques d’eau de mer qui remonte par les bouches d’égout en créant des miroirs qui doublent les dentelles de la basilique Saint Marc. C’est l’« aqua alta » et les vagues débordent sur les trottoirs et mouillent nos pieds ! Pas le temps de soupirer, on passe devant le pont pour sauter dans le vaporetto et serpenter sur le canal grande, puis courir attraper un autre vaporetto qui vogue vers les merveilles en verre de Murano. Impossible de ne pas lécher les vitrines devant une telle beauté. Dur de décrocher les yeux de cette molle pâte rouge qui se transforme en quelques secondes en cheval clinquant et fougueux grâce aux gestes magique des souffleurs! Un art hypnotisant et infini qui nous a beaucoup plu ! A Murano, l’activité et la vie semblent tracer leur route malgré le tourisme. A Venise, c’est la foule, on s’offre un parcours sans but à la découverte des ruelles et des canaux, c’est beau ! Dommage qu’il soit devenu intenable de vivre ici pour la plupart des vénitiens qui préfèrent fuir à Mestre pour des raisons économiques et pratiques !
 De retour au camping on a fait le tour de l’horloge, et les enfants ont perdu le nord, l’état d’excitation est incompréhensible, ils sont inépuisables ! 
 

 Venise côté Lagune

 Quelle belle idée d’aller tâter le bitume sur les îles de la lagune ! Sur le papier, c’est charmant, rouler entre la mer et la lagune au milieu de jolis villages colorés… En réalité, c’est plus sportif pour l’organisation et le porte monnaie. Après avoir traversé le pont de Venise à vélo et admiré une dernière fois cette ville insolite depuis le canal San Giorgio, nous arrivons à Lido et pédalons sur la fine bande de terre qui referme la lagune. L’orage se rapproche puis s’abat sur nous au fond d’un cul de sac, nous affrontons la colère du ciel en plein face. Puis un contre la montre est lancé, on a 75 minutes pour caler les deux traversées dans le même ticket, voyager à cinq à Venise avec les vélos, c’est pas cadeau ! La nature et le destin sont plus généreux, ils nous invitent à un spectacle de lumière haut en couleurs. Les façades multicolores de Pellestrina éclatent leurs pigments devant un ciel d’encre lavé par la pluie. Nous avons l’impression de changer de repère spatio-temporel et d’évoluer au milieu d’un bel arc en ciel.
 En grappillant quelques minutes sur la validité de notre ticket, nous arrivons soulagés à Chioggia. Ville charmante et animée, construite autour de canaux, nous n’en profitons pas et filons au plus vite dans la campagne pour trouver refuge quelque part avant la nuit. C’est tard dans le noir et épuisés que nous négocions, à bout de nerf, le droit de planter la tente dans le camping au bout de la punta Bacucco. Ils ferment le lendemain pour la saison, refusant de prime abord de nous accueillir. Mais trois enfants à vélo arrivant de nuit avec une maman qui a les larmes aux yeux forment un passeport humain sans faille! La journée a été difficile. 
 

 Un voyage qui sent la fin

 A partir de là, la nécessité d’organiser le retour nous rattrape, chassant l’insouciance du quotidien qui nous a accompagnée jusqu’ici. Les dates des réunions de familles en France sont à caler avec les horaires des trains pour traverser le nord de l’Italie et rejoindre la vallée de la Maurienne. Mais nous avons deux contraintes de taille à intégrer ; une grève des trains en Italie et une coupure de la liaison ferroviaire entre l’Italie et la France suite aux éboulements de 2023 à Modane. 
 
 Mais avant d'affronter quelques hostilités,  cap sur Padoue en longeant tranquillement le fleuve Brenta, canalisé par une digue pour éviter les dépôts de sédiments dans la lagune de Venise. Le soir, après s'être fait crié dessus par une madone en grande forme alors que nous cherchions un coin pour la nuit, nous restons sur nos gardes, et trouvons refuge derrière l'église de Roncajette. Le nom est rigolo, c'est ça de gagné ! Pour ne pas dépasser alors que la tente rentre au chausse pied, quelques branches piquantes de la haie sont coupées et nos conversations chuchotées! Le lendemain, en partant rejoindre Padoue, Saint Antoine, le gardien des objets des objets perdus, se manifeste dès notre départ; un coup d'œil rapide au bivouac nous permet de ne pas oublier notre sac de sardines de tente qui a bien failli rester caché ici! 
 

 Une belle journée pimentée 

 Nous allons remercier Saint Antoine pour les sardines, traversons le "prato della valle", la plus grande place d'Europe parcourue d'un anneau d'eau et allons prendre le train. Dès le guichet, ça se gâte, c'est la grève et nos plans initiaux doivent être modifiés pour des raisons pratiques de trains qui ne prennent pas les vélos. Pour faire simple, Simon déclenche en jouant le freinage d'urgence avant d'arriver à Vérone. Le bonhomme s'en sort comme un chef et le train arrive dans son dernier élan juste sur le quai. Une chance miraculeuse! Puis le second train est annulé. Surprise, il est finalement remis sur rails cinq minutes avant son départ. Cinq minutes dans lesquelles nous vivrons le stress d'une carte bancaire en panne, une autre bloquée par un code pin oublié (un voyage à vélo, ça déconnecte bien le cerveau!), un miracle que la première carte remarche, une machine qui ne crache qu'un seul billet sur les cinq, un réparateur qui lui ouvre les entrailles, une course pour atteindre le train en traversant les rails là où c'est interdit, un soulagement immense de s'asseoir, enfin, de sortir l'ordinateur pour trier les photos,  recharger le téléphone et la batterie externe. Nous traversons une journée taquine, le chef de train annonce: le train est annulé, veuillez sortir! Mais bien sûr ! Attend, on se repose un peu quand même! Quand on se bouge, les portes du train sont bloquées et cela nous permet de clôturer l'épisode en beauté ; Tintan déclenche le freinage d'urgence pour la deuxième fois de la journée pour qu'on vienne nous délivrer! On est bien, surtout quand on s'aperçoit que le matelas d'Héloïse à disparu ! Tant mieux, cela nous aide à choisir le programme immédiat. Quand on ressort de décathlon, on rencontre Juliano qui nous sourit, les mains remplies d’œufs frais. Nous lui demandons l'hospitalité. Pour le reste, nous verrons demain, ce soir le vin rouge pétillant fera son travail et la soirée est joyeusement détendue! Le matin, notre ami apporte les croissants devant la tente, la journée commence bien! Tellement bien que la grève s'est volatilisée, les trains s'enchaînent, Milan puis Turin, puis Bardonecchia... tous les quais sont accessibles à vélos, le train qui était sensé refuser les vélos les accepte, la navette qui rejoint Modane aussi et sans bien réaliser ce qui nous arrive, nous nous retrouvons à Modane chez des amis devant un bon plat de lasagnes, avec une journée d'avance sur le planning! 
 

 Bilan de l'Italie

 Passage express en Italie du nord, on a profité de Venise pour nous reposer et faire découvrir aux enfants la magie du verre et des canaux. Côté vélo, pas beaucoup de kilomètres, côté trains, une belle aventure!

Du 4 au 15 Septembre, km 4661
Depuis Ljubljana, le 20 Septembre

Vukovar, un mémorial pour ne pas oublier 

 
 La Croatie commence par une partie de casse pattes; les montées et les descentes se succèdent sur cette route qui longe le Danube. A midi, une cyclo passe devant nous sans nous voir. En manque de rencontres, on fait jouer le pile ou face pour savoir si on écourte notre pause pour la rattraper. On repart, mais nous ne la rattraperons pas. Mais la pièce a vu juste, et nous a offert le temps dont nous avions besoin pour visiter le nouveau mémorial de Vukovar. Château d'eau en ruine lors de notre passage en 2011, ce bâtiment emblématique de la résistance croate face aux serbes accueille désormais les visiteurs dans un projet moderne de métal et de verre, pour ne pas oublier cette guerre et les terribles combats qui ont eu lieu à Vukovar lors du siège de la ville entre août et novembre 1991. Nous grimpons dans cette tour qui est devenue un véritable gruyère sous les 680 impacts qui l'ont perforée sans la faire tomber. Films et photos relatent l'histoire de ce qui ne devrait pas exister. Ici a eu lieu l’épisode le plus sanglant de la guerre de Yougoslavie et encore aujourd’hui, serbes et croates évitent de se fréquenter dans cette ville traumatisée, les écoliers allant dans des écoles séparées ! Dans le centre ville, quelques maisons perforées de mille impacts subsistent telles qu'elles étaient lors du conflit. Le contraste est saisissant à côté de leurs voisines reconstruites après avoir été réduites en cendres. Ne pas oublier, et ne pas recommencer, surtout! 
 

 Dur dur de faire pipi ici!

 
 L'urbanisme dans cette région de Croatie est très spécial, les villages sont tous collés les uns aux autres, les maisons se succèdent sans arrêt sur des dizaines de kilomètres. 
 Un agréable côté hypnotisant qui inspire plein d'idées. Les maisons sont de style austro-hongrois, en terre cuite ou crue, leurs pignons décoré accueillent une porte d'entrée qui s'ouvre sur une galerie couverte où s'enchaînent les différentes pièces. Ici, la grandeur de la maison se définit par sa longueur!
 Un autre côté moins agréable, c'est l'absence de coin pipi. Un petit chemin qui part à gauche, le pauvre, on lui fait sa fête! Dans cette histoire, on augmente sensiblement notre moyenne kilométrique!
 
 

 Đakovo 

 L'immense cathédrale qui domine Dakovo impose le respect. Sa raison d'être est destinée à la fois aux catholiques et aux orthodoxes, dans un élan de fraternité. Seul bâtiment de grande hauteur de la ville, elle nous fait voyager au temps des cathédrales et impose sa silhouette solitaire des kilomètres à la ronde. On la voit de loin qui observe les enfants installer, comme chaque jour, leur grand manège riche de nombreux obstacles-sacoches. Grande nouveauté ce matin, les parents enclanchent le chronomètre et participent au concours ! On a tous gagné le droit de repartir vers la surprise du jour: Le haras Ivandvor, créé au XIIIème siècle,  est l'un des plus vieux et plus grand élevage d'Europe. La reine Elizabeth et ses princes sont venus en 1972 voir s'il n'y avait pas une princesse cachée derrière ces chevaux de race Lipizzan. On fait le tour du propriétaire et les enfants sont heureux. "Y'a même un poulain qui tête sa maman !" 
 

 Une route de rêve

 
 On fait nos courses quotidiennes, les vélos garés devant une maison où l'on peut acheter du miel. On refait le plein de nectar sucré et comme nous n'avons pas la monnaie, on repart avec un baume à la cire d'abeille et un paquet de biscuits. Un bon échange! La D38 que nous suivons nous émerveille, et nous offre une magnifique journée cycliste. Seuls sur l'asphalte neuf avec de jolis virages qui slaloment au milieu de belles maisons rouges en briques apparentes... et au milieu jaillit une source, dans laquelle barbottent quelques salamandres. Deux motards du coin qui connaissent les beaux spots viennent égayer notre pause de midi dans un gros vrombissement de moteurs. Ici, une table et quelques verres attendent ceux qui passent, il n'y a plus qu'à tremper son verre dans la piscine aux salamandres et se rafraîchir dans une saine simplicité ! Le soir, nous faisons le plein d'eau pour les gourdes et le plein de šlibovič pour le gosier chez Slavo et Drago. C'est moins sain, mais plus joyeux qu'à la source!
 Sur notre route vers Perenci, nous profitons d'une parenthèse musicale en écoutant quatre jeunes qui grattent leurs tambouritsa à Požega au milieu de la fête du village. Impulsion suffisante qui lance Tintan sur la voix... notre route vers Perenci sera animée par des gammes et des vocalises très titillantes pour les oreilles, surtout lorsque Simon se décide à emprunter le chemin de son père et joue les bémols. Bientôt un duo de clowns tout en vocalises! Comme décors, on pourrait avoir des courges gigantesques, comme celles qui attendent leurs prix sur des charettes, même si Tintan ne ferait sans doute pas le poids face à la plus grosse!! 
 

 Un séjour hors du temps au paradis

 
 Nous sommes attendus chez Mladen et  Rada, la sœur de Mira, la maman de Nebojša (nos amis serbes chez qui nous étions une semaine plus tôt). Bref, des gens bien sympas! Pendant la guerre, une partie de la famille étant considérée comme serbe à du fuir en Serbie et à échangé sa maison avec une famille considérée comme croate et qui vivait en Serbie. Sacré schmilblick. Il y a même des villages entiers qui ont été échangé pour éviter les violences. Rada est restée sur les terres familiales. Exemple d'une famille éclatée par le conflit. Aujourd'hui, à Perenci les terres s'agrandissent pour préserver la nature, replanter la forêt, cultiver toutes sortes de fruits mais surtout des pommes et surtout sans aucun produit chimique. L'énergie ici est optimale pour préserver la vie et se ressent sur ses habitants qui nous accueillent comme leurs enfants. On part à la découverte de la tanière du blaireau, voisine de celle du renard, de l'autre côté du fossé. Chez nos amis les animaux aussi il y a des codes à respecter, chacun reste de son côté pour ne pas se déranger. Le saule pleureur, lui, a une belle coupe au carré, les branches égalisées par les bambis qui viennent lui grignoter les feuilles un peu trop basses. Les enfants ouvrent leurs volets dès la première heure du jour au cas où les biches viennent leur faire de l'œil, puis, la journée, ils font la queue derrière la paire de jumelles, pour observer les pics verts au fond du jardin. Heureusement que tout le monde est logé à la même enseigne quand il s'agit de regarder les photos des fleurs et des animaux sur l'album photo.
 Rada transforme dans sa cuisine ce qui pousse au jardin en merveilles pour les papilles. Sa sœur Mira lui a partagé sa passion de la cuisine et tout le monde en profite ! De la simple salade de tomate basilic et à l'huile de pépin de courge, au burek fromage et aux aubergines farcies à l'oignon, les ingrédients sont tellement savoureux qu'on se régale ! 
 Le quotidien ici est rythmé par le caquètement des poules qui annoncent l'arrivée des bons œufs, le grincement de la poulie qui remonte la bonne eau du fond du puits, le bruit d'un couteau qui tranche une pastèque rafraîchissante ou un melon sucré, mais surtout par le bruit du silence qui apaise les âmes. 
 

 Une journée à la piscine

 
 Quelle bonne idée d'aller profiter du centre aquatique pour cette dernière journée de canicule! Après les tobbogans, on se prend au jeu à vouloir remonter la rivière enchantée et on en oublie le temps. On regarde l'heure. Notre douche finale se métamorphose en sprint pour ne pas faire attendre Mladen qui vient nous chercher en fin d'après midi. On restera chlorés pour savourer les patates sautées au four qui embaument la maison à notre retour! 
 

 Enfin la pluie! 

 
 Cela fait deux mois et demi qu'il n'a pas plu en Croatie. La France a du garder toute l'eau pour elle cet été, l'Europe centrale crève la soif depuis le mois de mai! Nous profitons de cette heureuse météo pour prolonger notre séjour au paradis. 
 Tintan sur le film, Tachou sur le texte, les enfants savent s'occuper tous seuls désormais, sous le regard bienveillant de Rada et Mladen, jonglant entre devoirs en autonomie (une grande première pour Simon!), dessins en série et galop sur les canapés. Soudain, le rouleau de scotch retentit dans le salon. Mladen a trouvé la parade au coussin/selle de cheval d'Alice qui n'arrête pas de glisser. Il lui scelle son sort à grandes brassées de ruban adhésif ! Les rênes, elles, sont bien nouées au bord du canapé et bien ajustées, les galops des enfants sont tels que nos hôtes ne peuvent s'empêcher de se lancer dans un tendre fou rire. Le monde équestre merveilleux des enfants n'a pas de limite ! 
 
 Nous repartons le cœur plein et apaisé,  les sacoches pleines et nettoyées. On a de quoi faire un gros pic-nic et mieller de nombreux yaourts, de quoi semer et récolter de bonnes pêches noires, pastèques jaunes et melons vert. Aussi de quoi donner un beau sourire à Alice qui embarque son nouvel ami Garfield, qui s'appelle désormais Georges et qui prend le vent dans son panier!
 Les klaxons tonitruent, les bras s'agitent pour retenir quelques larmes d'émotion et les jambes font le reste, nous éloignant de ces deux jours de repos qui nous ont paru une éternité dans ce lieu où le temps ne se mesure pas en heures. 
 

 Des maisons pleines d'histoire

 
 De Nova Gradiška à Lipovljani, les maisons n'arrêtent pas de border la route. Elles déroulent leur histoire comme sur la pellicule d'un film. Certaines sont rénovées, elles se sont maquillées pour cacher tous leurs trous de balles qui les empêchaient d'aller de l'avant. D'autres restent blessées mais continuent à vivre derrière de nouveaux rideaux. Les moins chanceuses sont restées piégées dans le temps, on peut encore imaginer leurs habitants qui s'enfuient pour sauver leur peau sous le coup des bombes. Et y'en a d'autres qui sont en train de retourner à la terre, éventrées par les arbres et les ronces. La guerre ne leur a guère fait de cadeau, tout comme cette église à Medari, complètement pulvérisée. Les zones où la castagne à été plus intense qu'ailleurs sont encore très visibles. C'est déroutant. Les enfants mettent des images sur le mot guerre et comprennent bien que ce n'est pas joyeux! 
 
 L'épisode violent du film s'arrête au moment où nous mettons cap au sud pour rejoindre la rivière Sava. Ici, ça va mieux, les maisons nous font aussi voyager dans le temps mais dans le bon sens du terme. Toutes en bois de chêne, massives, cossues, robustes, mais décorées de petits détails gravés en bois, elles sont tout simplement magnifiques! Sur les poteaux et cheminées, les nids de cigognes restent en attente, ce n'est plus la saison. 
 

 Le long de la Sava, ça ne va plus !

 
 L'automne pointe le bout de son nez et nous voilà fort dépourvus quand la pluie fut venue. Nous allâmes dénicher quelques habits étanches chez la boutique notre voisine. Mais quelle ne fut pas notre surprise quand le camping-cabane convoité décida de ne point exister! Mais que faisiez-vous tout l'été? Nous campions en sauvage, bien entendu! Et bien continuez, ne vous déplaise! 
 
 La tente est mouillées dès sa sortie du sac, cependant nous trouvons une chouette astuce en repoussant ses capacités.
 On s'offre un repas froid sous le double toit, et en surprise après le raisin, pas besoin de ressortir sous la pluie. La chambre intérieure de la tente peut se monter au sec par dessous, on installe la première moitié, on y fait passer les enfants, puis on accroche la deuxième partie. Un tour de passe passe bienvenue pour éviter bien des déconvenues!
 Toute la nuit la tente prend sa douche, on la démonte comme la veille au petit matin, en prenant au milieu un petit déjeuner presque au sec! 
 

 Joker!

 
 "Maman, j'ai froid" "bouhh, sniff, ouinnn!" Ce matin, il pleut à verse. Les Ponchos et pantalons de pluie ne suffisent plus. Ce sont les mains et les pieds qui trinquent et les enfants qui pleurent. Google sait tout; à 10 km à droite, y'a une gare. On change de cap. Ce sera mieux que les 45 km qu'il nous reste pour atteindre Zagreb ! La salle d'attente chauffée est une surprise, on ne pas tout savoir quand même! 
 

 Une auberge épicée

 
 Trouver une chambre à Zagreb n'est pas une évidence. Tout est plein, même en haut de l'auberge Himalayenne. Le bouche à oreille opère et nous voilà au milieu d'une cuisine en effervescence, pleine de népalais et d'indiens. Niveau arômes, nos pâtes à la tomate font grise mine même si Simon a voulu changer la donne en renversant la totalité du nouveau poivrier dans le plat. Le riz épicé et les sauces colorées embaument toute l'auberge. Niveau ambiance, nos mines sont enjouées face aux téléphones qui nous prennent en photo! Les travailleurs saisonniers des îles croates se retrouvent tous ici à la fin de l'été, le temps pour eux de trouver un autre emploi ou bien de rentrer chez eux. On devient la famille à vélo qui ne passe pas inaperçue au milieu de tout ce beau monde chaleureux! Ambiance loufoque et improbable mais oh combien agréable! 
 

 On dévalise Décathlon

 
 Le Décathlon de Zagreb se souviendra de notre visite, nous repartons avec trois nouveaux pantalons de pluie, trois paires de bottes et cinq paires de gants! De quoi affronter sereinement les prochains jours! 
 

 Des tramway dans tous les sens!

 
 Les rames de tramway sillonnent de toute part la ville de Zagreb comme des éclairs bleus. Alors dès que les cahiers scolaires sont terminés, on saute dedans pour aller perdre nos repères au musée de l'illusion. On tombe sans tomber d'une passerelle qui tourne sur elle-même, escaladons en rampant la façade d'un immeuble et prenons une photo sans dessus-dessous la tête en bas. Ici, tout est trompeur et notre âme d'enfant se réveille. Nous récidivons pour un repas rapide à la boulangerie, imbattable en goût et en prix, puis visitons un peu la ville de nuit avant une séance ciné tous dans le même lit. Ce soir nous partons au Kalahari chez les bushmen pour parfaire une tradition de Tachou et ses sœurs devant "les dieux sont tombés sur la tête". 
 

 En route pour la Slovénie

 
 La pluie semble en pause, ce matin pour notre départ. Nous découvrons sous une météo plus clémente la capitale croate, ses ruelles chaleureuses et colorées dominées par une cathédrale en réparation depuis le tremblement de terre de 2020. Les rails de tramway nous guident plein ouest pour sortir de la ville vers un nouveau pays. Après avoir traversé le joli village de Samobor, un petit pont qui enjambe la rivière Bregana, réservé aux piétons et aux vélos, nous laisse passer la frontière en toute discrétion! 
 

 Bilan de la Croatie

 
 Plus discrets que leurs voisins serbes, les croates sont restés secrets sur notre route. Nous avons été touchés par l’immense violence qui a eu lieu dans ce pays et qui se ressent encore très fortement, à travers les récits des habitants et les stigmates sur les bâtiments. Dur de comprendre comment les humains peuvent en arriver là alors que la plupart des gens aspirent à la paix ! 

Les paysages sont bucoliques, les villages charmants quoiqu’un peu déserts car ils n’arrivent pas toujours à retenir les jeunes ! Nous avons été inspirés par la vie proche de la nature de Rada et Mladen, leur action pour préserver la vie animale et végétale autour de leur maison qui est un véritable havre de paix. Merci à eux pour leur accueil et leur bienveillance auprès des enfants qui ont bien profité des dossiers de leurs canapés ! 

Du 8 juillet au 1er Août, km 3070
Depuis Plovdiv, le 6 Août

Un tournant dans le voyage

« Maman, quand on sera rentrés à la maison, on ira à la patinoire !! » Alice affiche un sourire radieux et son visage s’éclaire. Nous venons de lui expliquer qu’à partir d’aujourd’hui, nous allons nous rapprocher de la maison et que nous y arriverons juste avant l’hiver. La maison. Tarbes. La patinoire du marché de Noël… Elle ne semble pas remarquer qu’il fait 40°C dans le bateau-hammam qui nous mène de Samos en Grèce à Kusadasi en Turquie. Elle se voit déjà avec des patins à glace à pousser le dauphin en plastique bleu devant la mairie avec son amie ! 

Simon, lui, communique la sérénité qu’il ressent face au voyage. Même plus peur des campings sauvages ! 

Héloïse, elle, a hâte de vivre l’hospitalisé turque dont ses parents lui rabattent les oreilles. 

Ces derniers sont heureux de retrouver le pays du çay ( dit : « tchaï », le thé)! 

Merhaba !

Ramo ouvre le bal de l'hospitalité

Ramo et ses biscottos ne nous laisse même pas le temps de poser pied en Turquie pour parfaire la réputation de ses habitants. Le voilà qui porte nos sacoches, nous prend en photo et nous propose d’aller manger ensemble. Le soleil décline et nous devons le freiner un peu car notre priorité est de trouver un endroit où dormir et une carte sim pour communiquer avec lui. Voilà comment nous plongeons dans la communication de 4ème génération. Ramo ne parle pas vraiment anglais et notre turc se résume à Tşok güzel, teşeküler, güle güle. Pas de quoi casser des briques ! Alors nous imitons notre nouvel ami et parlons à Google qui se charge de traduire. Il nous guide jusqu’au camping et nous passons la soirée ensemble au restaurant. Les discussions virent philosophie à l’heure où les yeux se ferment, nous lui disons à bientôt à Izmir où il nous invite chez lui !

La motivation du cyclo voyageur par temps chaud.

8h30: « Allez, un petit plongeon dans la piscine du camping et on y va !». 

Deux, trois, dix, cinquante plongeons plus tard… 

« Merci de quitter la piscine, il est 20h, on ferme! » 

« Déjà ? Bon ben, on partira demain ! »

Le lendemain, les enfants sont fatigués plus que reposés par cette journée ensoleillée aux mille plongeons, mais fiers de ne presque plus faire de vagues quand ils traversent la surface bleue. Ils sont au top ! Il y a juste Alice qui arbore un beau pansement de sterylstreap au menton. On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs ! 

Une journée difficile

Après avoir englouti le petit déjeuner sur le parking du super marché, on entame une dure journée. Premier jour de vélo dans le pays, on ne sait pas encore comment aborder l’itinéraire. C’est raide, on sue à grosses gouttes, Alice veut se reposer dans le sac à dos. Le goudron de la route est aussi fondu que nos cuissots alors que nous serrons le bord de la route très fréquentée. Les turcs ont tendance à conduire un peu trop à droite à notre goût. Heureusement, la bande d’arrêt d’urgence s’avère être une « piste cyclable » salvatrice !

Le programme du jour est culturel. L’une des sept merveilles du monde antique. Visite du magnifique, grandiose, incontournable site archéologique d’Efes avec sa bibliothèque, son allée colossale, ses colonnes, son théâtre... Mais en arrivant devant la caisse, c’est la douche froide. 120€ pour rentrer en famille et pas facile de garder les vélos ! On aurait préféré une vraie douche froide, au moins elle aurait calmé nos nerfs épuisés par la lourdeur de l’air. Il fait beaucoup trop chaud pour réfléchir, on repart dépités, énervés, dégoûtés, affrontons des chiens hargneux qui nous découragent de prendre un chemin et subissons une grosse route droite, passante, sans aucun intérêt à part celui d’hérisser les poils de Tachou à chaque voiture qui nous double. Juste envie de réfléchir à une autre route. Est-ce qu’on suit la côte ? Est-ce qu’on s’enfonce dans la campagne ? C’est quoi le dénivelé sur les petites routes ? Un embouteillage de questions qui tendent l’ambiance familiale. Il faut se poser pour se mettre d’accord calmement. Dès que possible, nous prenons un chemin pour se mettre à l’abri de la chaleur sous un pont au milieu des ordures et des odeurs de vase. Pour couronner le tout, Simon ne veut pas travailler et Tachou ne veut plus remettre les roues sur cette route. Une journée difficile. 

La bonne étoile rallume les bougies

Notre bonne étoile n’est pourtant pas éteinte. Le chemin agricole que nous avons choisi de prendre au hasard pour la pause s’avère communiquer avec une petite route où un panneau improbable nous cloue sur place : Eurovélo 8 ! Un peu de baume au cœur, de confiance pour poursuivre la route. Nous n’avons plus d’essence pour notre réchaud et la station service n’existe plus. Nous sommes au dépourvu quand nous arrivons à un croisement dans le petit village de Zeytinköy, au coucher du soleil. Meulüt nous propose son aide, nous lui expliquons que nous recherchons de l’essence pour cuisiner et un endroit pour mettre la tente et dormir. Ses yeux s’éclairent, sa fille parle français au téléphone et nous le suivons pour une magnifique soirée chez l’habitant. Apparemment, beaucoup de voyageurs à vélo passent ici et nous ne sommes pas les premiers à transformer leur jardin en camping ! Soulagés de l’heureux dénouement de cette journée, nous savourons nos pâtes, assis sur une vraie table dans une vraie cuisine avec des vraies chaises. Mais le plus beau, c’est de voir les enfants absorbés au beau milieu d’un bon gros tas de Legos avec Bariş, leur ami d’un soir. Qu’il est agréable de discuter avec des personnes paisibles et bienveillantes, assis sur des canapés avec la pastèque qui circule pour rafraîchir les âmes et les cœurs. Pas mal de sujets y passent : politique, voile, islam, inflation... La Turquie traverse une énorme crise économique. Les prix ont explosé. L’inflation est vertigineuse et explique aussi le prix exorbitant des tickets pour Efes. Au détour d’une discussion, nous nous rendons compte que demain, Tachou fête son anniversaire. Alors quand Selda allume une bougie sur un bout de pastèque, c’est l’émotion qui prend le dessus et Tachou se dégonfle de toute les tensions du jour. Teşeküler !

Le çay, ...

Le lendemain, les bougies sont soufflées sur une tartine au cœur en chocolat avec quelques dessins d’enfants aux pouvoirs magiques. Une petite route bucolique s’ouvre devant nous. Le confort d’être tranquilles a un prix que nous acceptons sans rechigner : les montées ! On souffle autant d’effort que de soulagement en prenant nos marques, mais heureux de notre choix de quitter la route côtière fréquentée. Les enfants sont motivés, l’invitation à boire le thé et les glaces ont la meilleure des saveurs après l’effort !

… les jus, ... 

A la pause de midi, une camionnette passe, repasse, re-repasse en klaxonnant, finit par s’arrêter, et nous voilà en train de savourer la fraîcheur de bons jus de fruits, livrés par un syrien à notre adresse du midi : « l’orée du bois ». Nous comprenons au moment de partir pourquoi des tas de terres ont été versés sur tous les chemins d’accès à la forêt. Les pompiers nous disent de quitter les lieux, il est interdit d’entrer dans les bois. C’est vrai que la veille, nous avons traversé une grande zone fraîchement carbonisée et que les canadairs font parti du paysage aérien. Les précautions sont maximales en cette saison des feux, et c’est bien normal !

… et les concombres !

Comme chaque soir, nous faisons le plein d’eau avant de trouver un coin pour dormir. Ce soir, la fontaine est généreuse, nous repartons avec six concombres et la certitude que le cœur des turcs est toujours aussi tendre !

La nature aussi est généreuse avec nous ce soir, nous trouvons un petit coin magnifique au bord de l’eau pour nous reposer, une tortue passe, des chiens se lavent, les poissons pullulent et la pompe à eau pour arroser les champs nous berce toute la nuit, sans pour autant masquer le bruit d’aile d’un héron qui passe pas là. Plus les jours passent, plus les enfants sont heureux et à l’aise d’évoluer en pleine nature. Ils passent des heures à regarder les poissons, observer les têtards et le saut des grenouilles.

Izmir où le vélo à l’épreuve de la ville !

Ramo, vous vous souvenez, le gentil aux bras musclés qui nous a accueilli à Kusadasi ? Nous honorons son invitation et faisons une escale à Izmir. Mais d’abord, il faut rentrer dans la ville! Tous les chemins de traverses pour éviter les gros axes sont bons à prendre. Nous poussons les vélos sur un sentier abrupte avant de traverser des terrains vagues, des quartiers résidentiels puis celui de la mécanique automobile où le sol est noir de camboui sur plusieurs kilomètres. Enfin les ruelles de la ville ! Mais Izmir se mérite et nous ne sommes pas au bout de nos peines… les rues tracent tout droit dans la pente... et comme Izmir est bâtie sur une montagne, le jus frais ne suffit pas à rafraîchir nos nerfs. Les vélos jouent aux montagnes russes à perte de vue. Quand Ramo nous laisse les clefs de son appartement et repart travailler à l’hôpital (il est médecin), nous restons dans son salon tout l’après midi à ne rien faire, vidés. Les enfants voient dans son joli canapé un centre équestre et préparent leurs montures comme si on y était, les kway se transforment en tapis, les coussins en selles et les ficelles en rênes. 

Les crêpes sautent

Faire des crêpes pour remercier Ramo devient l’objectif numéro un de cette chaude journée et nous visons juste. Il apprécie de faire sauter les crêpes quand il rentre chez lui, et après nous avoir préparé un bon repas de légumes, il poste son aventure sur Instagram, heureux. « It’s a beautiful day ! ». Le lendemain, il nous confiera qu’il peut vivre sans air, mais pas sans crêpes !

Droit dans l'pentu!

A la nuit tombée, nous dévalons la piste rouge que représente sa rue pour atteindre la mer et boire une bière. Les trottoirs laissent place à des escaliers, plus adaptés au dénivelé ! Les téléskis urbain n’étant pas encore inventés, c’est doublement rincés par cette journée que nous remontons coucher les petits dans la chambre de musculation de Ramo. Parfait s’ils ont encore envie de se défouler ! Comme à chaque invitation, nous perdons quelques heures de sommeil. Ce soir, grâce à google traduction, nous partons voyager dans l’énergie du monde, les mystères de la vie, la religion… avant de sombrer, bercés par une musique relaxante. Le lendemain, nous ferons à peu près la même soirée, avec, en plus, des pâtes faîtes maison par Tintan et Héloïse, du Baileys dans les verres, un dragon qui crache de l’encens et Ramo qui lit les lignes de nos mains et déchiffre les traits de nos visages. Cet homme est une force tranquille, inépuisable de gentillesse et de savoir mystérieux.

Deux nuits chez lui et nous voilà prêts à repartir, après avoir pris le temps de partager un bon petit déjeuner et esquivé quelques coups de kung-fu. Les enfants quittent à regret leur chambre avec, en tête, le projet d’installer un sac de frappe pour la boxe dans leur chambre. Quelle bonne idée ! Merci Ramo !

Une ville qui n'en finit pas!

La sortie d’Izmir est simple, il suffit de suivre la piste cyclable qui longe la baie. « Oui mais, tu es sûr qu’on sera sortis de la ville ce soir ? » « C’est pas dit ! » D’autant plus qu’à midi, on fait la sieste tellement il fait chaud. Les enfants, inépuisables, ouvrent un « musée du bouchon » - plus précisément de la capsule - très créatif, qui laissera notre emplacement d’herbe nickel ! C’est au bout de 40 km que nous sortons enfin de la zone urbaine et trouvons refuge, comme par miracle, dans un champ de mandariniers. Les moustiques ont du avoir la même adresse. Toute la nuit, ils tentent, en vain, de franchir la toile de tente. 

Notre route traverse des zones un peu tristounettes. La région semble reculée, le travail des champs est de mise, les enfants que l’on croise au parc semblent s’ennuyer et cela se termine en jets de pierres et coups de poings. Peu de rencontres. Nos pauses sont rythmées par les fontaines pour se rafraîchir et faire la lessive. Les enfants se trempent à la queue leu leu dans les longs abreuvoirs qu’elles alimentent. Une véritable pêche aux canards vivante ! Le vent de face se lève, les chemins se cabrent, le moral descend, heureusement qu’il suffit d’un simple joli champ au coucher du soleil pour enfin passer à autre chose, installer la tente, manger et dormir à l’abri… avant de repartir affronter le vent dès le soleil levé. 

L’équilibre du voyage

Aujourd’hui, le vent qui nous fait avancer à reculons apporte deux récompenses : un bain de mer et une belle invitation dans une famille au bord du chemin, alors que étions en train de nous perdre ! Le papa nous fait signe de nous arrêter, la maman et les deux filles arrivent, puis le fils, la pastèque, les biscuits, le thé, les loukoums… Quatre petits chatons gèrent les enfants qui ne s’ennuient pas ! Nous refusons le café mais dix minutes plus tard, le plateau arrive, rempli de tasses noires. « Ne t’inquiète pas, le café turc est spécial, il ne contient ni de produit toxique, ni de caféine ! ». Je leur fais confiance pour les produits toxiques, mais pour la caféine, les doutes sont levés dès la nuit suivante en lisant la moitié de mon livre et en écrivant des mails à trois heures du matin !

Bergame

Rien de mieux qu’un camping avec piscine comme ligne de mire pour motiver les enfants ce matin. Aujourd’hui, objectif Bergame, avec comme épreuves ; le vent, les cailloux, le vent, les lignes droites, l’eau pas bonne, le vent… C’est dur, mais pas autant que la déception d’apprendre en arrivant que la piscine du camping est réservée aux cours de natation tous les après midis ! Heureusement, l’arrosage automatique fera patienter les haricots presque cuits et briller les vélos poussiéreux. Les quatre dauphins encadrant le bassin seront finalement accompagnés par les sauts joyeux des enfants en fin de journée, après négociation ! 

Ce soir, la tente sera entourée d’un camping-car du 59, d’un camion du 64 et d’une voiture du 17. La France à rendez-vous ici, et encore une fois, nous nous couchons bien trop tard car papoter, c’est quand même bien sympathique !

Nous allons nous mettre des ruines plein les yeux en haut de l‘acropole de Pergame avant de redescendre la colline à pied en foulant les mêmes pierres que les les sandales romaines. De belles mosaïques nous font des grimaces improbables dans une maison sortie de terre. En bas, les ruelles de la ville sont pleines de vie, de charme et de jolis tapis. 

La traversée des montagnes

Nous voilà devant notre défi : les montagnes turques ! Ici, on a l’impression de jouer au loto quand on emprunte une route. Soit on gagne, la route est calme, soit on perd. Aujourd’hui, on est chanceux ! Nous croisons plus de têtards et de grenouilles que de voitures devant la fontaine du midi. Un troupeau de vaches vient en gober quelques uns. Pendant que les grands travaillent, Alice s’évade. La barquette à fromage remplie d’eau se transforme en océan, le bâton de sucette en mât, planté dans une coque de bateau en écorce qu’il faut amarrer grâce au bout de ficelle rouge qui traînait par terre. Le morceau de plastique qui a coulé ? c’est le sous marin! 

Puis la route et le vent se cabrent. Dur dur ! En plus, nous n’avons plus rien à manger alors on gratte le fond des sacoches et marions les deux rescapés. C’est toujours dans les crises qu’on trouve les meilleures idées, on se bagarre les cuillères dégoulinantes de chocolat fondu où l’on colle nos dernières noisettes, amandes et cacahuètes. Une bombe énergétique ! 

Une belle rencontre belge

Arrivés à Korucu, les haricots précoces n’ayant pas attendu les haricots tardifs fatigués à l’intersection, on se perd. Le ton sportif des échanges lors des retrouvailles ne semble pas décourager cet homme avec une casquette à l’envers et un français parfait qui vient poliment nous inviter à prendre le thé. Le temps qu’on fasse les courses, l’invitation monte aux enchères. Nous suivons Ismail, vélo à la main, jusqu’à la maison de sa cousine. Sa nièce se marie aujourd’hui et nous sommes les bienvenus pour le repas du midi ! On se retrouve attablés dans la cour, au milieu d’une joyeuse famille multiculturelle à la double nationalité belge et turque, depuis deux générations. Du joli monde de tous les âges avec qui nous pouvons facilement communiquer en français. Détail de taille qui permet d’enchaîner les questions et les blagues ! Le moment est magique. Ismail, sa casquette à l’envers toujours vissée sur sa tête, nous parle histoire et religion. Comme dirait l’autre, « ce n’est pas l’habit qui fait l’Imam » ! Notre ami, tout comme sa sœur et son frère Hasan, enseignent la religion islamique aux petits belges dans les écoles publiques. Très reconnus pour ce qu’il font, ce sont de surcroît des personnalités hors pair qui rayonnent et communiquent à merveille une précieuse sagesse destinée à toutes les croyances. Dans la cour, le thé coule à flot sous l’immense drapeau turc accroché au balcon. Devant le portail, les danses et la musique accueillent l’heureux élu au volant de sa berline. Il va chercher sa future femme. Ismail béni les fiancés dans la rue au milieu de l’attroupement. La voiture tente de repartir. Mais des hommes squattent le capot. C’est la tradition, le marié distribue des enveloppes pleines de billets pour libérer le passage. Aujourd’hui, un homme coriace ne repartira qu’après avoir reçu un paquet de cigarettes !

Le soir, la famille nous laisse leur maison. Ils partent tous fêter le mariage. Une soirée tranquille bienvenue ! Le lendemain, un message whattsapp à 8h30 : « Bonjour, Le service déjeuner est presque prêt, vous pouvez descendre au deuxième étage quand vous le souhaitez... » On croit rêver ! La qualité gustative et intellectuelle du petit déjeuner est hors catégorie, nous échangeons énormément de points de vue sur la spiritualité et la religion. Puis c’est la photo de famille dans le salon avec des cadeaux, comme si tout cela ne suffisait pas ! Héloïse et Alice se font coiffer avec de jolis foulards, Simon ne quitte plus ses pantoufles bleues en laine et nous avons une magnifique cuillère en bois décorée. Nous sommes plein de bonne énergie quand nos pédalent commencent à tourner. 

Ivrindi

Comme si cette région était enchantée, les marques d’attention continuent à la ville suivante. Devant le supermarché à Ivrindi, on papote avec plein de curieux sympas. Un homme nous apporte des fruits de son jardin et deux paires de chaussons en laine, qui vont parfaitement à Héloïse et Alice. La coïncidence est aussi étrange que son apparition, nous avons à peine le temps de lui dire merci, il repart comme il est venu, discrètement.

Pendant le pic nic, une femme au sourire radieux vient nous parler longuement. Nous décidons de sortir le téléphone pour traduire. Nous lui expliquons en turc qu’elle doit parler devant le téléphone et qu’on aura automatiquement la traduction. Mais ce concept la dépasse. Elle s’arrête de parler, prend le téléphone, le colle devant son oreille ; « Allo ? Allo ? Qui êtes vous? ». Après trois tentatives identiques, le fou rire pointe son nez, nous préférons arrêter l’expérience. Dommage cette barrière de la langue ! 

La route ponctuée de tortues ...

Ce soir, notre route est un chemin sauvage au bord d’un lac. La fontaine-abreuvoir à côté de notre bivouac se transforme en salle de bain. Cinq haricots, nus comme des vers, s’offrent une douche de luxe au coucher du soleil avant d’aller dormir sous les étoiles. Le chemin est cabossé, nous avançons comme des tortues. « Comment ça, des tortues ? » « Ben oui, là, au milieu du chemin ! » « Et une autre là bas ! », « et un bébé encore plus loin !… » incroyable, la famille tortue qui rencontre la famille tortue ! Un total de huit carapaces rendent nos enfants heureux.

... et de petites surprises !

Le vent rend nos journées coriaces. Difficile de tenir la moyenne qu’on s’était fixé. Une certaine routine s’installe ; dès qu’il y a une fontaine, on met au moins la tête sous le robinet, dès qu’on croise des curieux, on papote, et dès qu’on nous invite, on accepte ! Ainsi, nous savourons une thé à l’ombre d’un arbre, dégustons une demi pastèque devant une bonne source bien fraîche et prenons un petit déjeuner à la ferme chez Osman et Setiri à qui nous avions demandé de l’eau. Un moment génial qui commence par la visite des petits veaux, puis les caresses des petits chats, et qui termine autour d’une table pleine de bonnes choses dans une courette et un potager mignonnets. Nous avons de beaux échanges avec ce couple dont les enfants se sont envolés vers d’autres horizons. Il produisent du lait et de la viande qui sont destinés à aller nourrir les américains. « Et la feta qu’on mange, elle ne vient pas des USA, au moins ? » Pour eux, c’est une journée illuminée par notre passage. C’est réciproque et nous repartons légers et alourdis par un sac de pêches et un pot de confiture de cerises ! Miam !

La mer de Marmara, sans barbe à papa!

Nous atteignons la mer de Marmara par une route qui se fraye un chemin dans une magnifique forêt verte olive. Nous sommes fatigués, mais heureux de cette grande traversée en Turquie asiatique. A Erdrek, on se pose, on se baigne et on prend une bière au coucher du soleil devant des enfants heureux qui mangent une glace et qui dansent sur la piste en bois éclairée au dessus de l’eau. Les jeunes du bar, en nous entendant parler, passent quelques chansons françaises pour rigoler ! Un joli tableau!

Une ultime traversée 

Encore un petit bateau pour nous aider à avancer, nous voici à Tekirdağ, juste le temps de faire quelques brèves et jolies rencontres et de boire un coca avec Serdal qui nous hèle en nous voyant passer. Grâce au réseau « warmshower » qui entame un bouche à oreille aussi rapide qu’improbable, nos vélos trouvent une place dans un jardin face à la mer, pour un repos de deux jours bien mérité pendant que nous irons visiter Istanbul. C’est Upendo qui nous accueille, jeune fille au pair venant du Malawi. Nous savourons cette belle rencontre anglophone autour de son sourire et d’un goûter chaleureux ! 

Byzance, Constantinople, Istanbul !

L’arrivée en bus dans cette ville mythique ravive nos souvenirs d’il y a treize ans. Les drapeaux turcs gigantesques n’ont pas bougé. On se demande comment le vent arrive à déployer une telle envergure de tissu rouge ! L’étoile et le croissant de lune sont visibles de partout au milieu des minarets qui chantent à tue tête. Ce qui a changé, ce sont les tours et immeubles qui ont poussé comme des champignons. De gigantesques quartiers de banlieues sont en chantier à perte de vue. Istanbul a dépassé les seize millions d’habitants. Enorme !

Mais en sortant du tramway, quand on se retrouve au calme, devant Aya Sofya éclairée sous les étoiles au moment de l’appel à la prière, rien à changé. Nous sommes de nouveau saisis par cette atmosphère qui nous avait pulvérisé en Asie lors de notre premier voyage. Il y a quelque chose qui nous dépasse ici, l’histoire de cette ville rayonne de toutes ses forces.

Nous passons une journée à faire nos touristes et commençons par le meilleur. Sainte Sophie, qui était à l’origine une église, a été transformée en mosquée puis en musée. Depuis 2020, c’est de nouveau une mosquée, mais les touristes doivent être riches pour rentrer. Qu’à cela ne tienne, Tachou met un foulard sur la tête et la petite troupe s’engouffre dans la file des locaux. « Vous venez pour prier ? » « Oui, oui !». Et c’est pas faux ! Nous nous offrons un moment de recueillement au pied de la vierge et de Jésus qui ont été habillement dissimilés derrière des voiles blanches. Les filles d’un côté, au fond derrière des paravents, les hommes au centre, sous les belles coupoles décorées. On prend soin des femmes ici! 

La journée est une succession de petits plaisirs reposants qui changent du voyage à vélo et cela fait du bien ; Des grains de maïs grillés se coincent dans les dents des enfants alors qu’une pluie d’orage vient rafraîchir l’air et changer comme par magie les chapeaux de soleil en parapluies dans les boutiques à souvenirs. La météo parfaite pour aller se perdre dans le grand bazar où nous ne craquons pas devant l’ampleur des tentations. « Mais Tachou, on voyage à vélo !» « Oui mais elle sont trop belles ces chaussures, et regarde toutes ces assiettes colorées et tous ces épices ! ». « Maman, tu as vu ce coussin-chat, il est trop beau ! » « Oui, ma chérie ! ».

Simon apprécie le molletonné des tapis de la mosquée Yeni Cami, et voudrait y rester se reposer toute la journée. Mais nous avons un autre plan et allons poser nos fesses sur les banquettes d’un bateau qui part faire le tour du Bosphore. Il parait que les dauphins s’y plaisent malgré le trafic incessant, mais aujourd’hui, ils sont partis à la pêche sous marine ! Les enfants se chamaillent gentillement alors que défilent derrière eux des palais et des maisons en bois grandioses, héritage d’un passé prospère.

Rentrés tard de cette journée, nous nous laissons tenter par la fin de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris version anglaise sur youtube et ne comprenons pas trop le délire de cette fête sans public. L’ambiance dépravée des shows que nous voyons rend notre nuit un peu glauque. Le lendemain, on apprendra que les médias ont adoré. Tant mieux pour eux ! Nous préférons la beauté des choses simples, comme l’innocente euphorie des enfants qui découvrent les écrans devant leurs sièges dans le bus du retour. Ils sont captivés pendant 3h, incrédules de voir tant de confort. Le jour où ils prendront l’avion pour la première fois, je crois qu’il faudra les filmer pour qu’ils rient d’eux-mêmes dans quelques années !

La Turquie côté Europe, de Tekirdağ à Edirne

Upendo nous attend pour récupérer nos vélos. De fil en aiguille, elle nous cuisine un bon repas alors que nous étions sur le départ pour aller planter la tente un peu plus loin avant la nuit. Mais sa gentillesse nous anesthésie et nous profitons encore un peu de son apaisante compagnie. La tente sera plantée in extremis au crépuscule, aux portes de la ville.

Au revoir la mer !

Nous quittons la mer que nous ne retrouverons qu’en Italie et nous enfonçons sur des petites routes que nous prenons soin de choisir. En Turquie, on a vite fait de se retrouver sur des gros axes, doublés par des bolides optimistes. Les quatre jours de vélos entre la mer de Marmara et la frontière se suivent et se ressemblent. Petite pause du matin à la mosquée pour mouiller la chemise qui fait office de climatiseur, faire le plein d’eau et le propre des culottes de la veille, puis tout le monde pédale sur les petites routes vallonnées bordées de tournesols fanés, avant de faire une pause au supermarché. Aujourd’hui, l’employé du « şok market» est inspiré, il ferait bien un voyage comme le nôtre ! Il sort des chaises de camping et nous offre un thé, nous montre sa maison, sa maman et sa sœur... Plus loin, une famille nous apporte des verres d’eau en nous voyant passer.

Un met de sportifs !

Alors que le soleil décline, une dame traverse la rue avec un grand plateau rempli d’assiettes pleines d’une bouillie appétissante. Pas forcément facile à transporter au premier abord, mais la générosité turque n’a pas de limite et il nous est impossible de refuser ce met gluant, collant et coulant à souhait que nous devons transporter. Alors on rempli un tupperware,… puis deux, elle insiste tellement pour nous gaver ! Nous avons la sagesse de commencer notre repas du soir par ce cadeau gourmand qui ne laissera que peu de place pour les pâtes habituelles. On n’a jamais mangé un truc aussi costaud, mélange de haricots blancs, maïs, blé, raisins secs, figues, noix, baies, miel, le tout aromatisé à la cannelle. On a de l’énergie pour trois jours, la peau du ventre bien tendue et avons hâte de rentrer sous la tente pour digérer.

Birol Debir, le papi généreux.

Mais ce soir, le destin en a décidé autrement. Pourtant, on s’était bien caché ! Alors que nous allons nous mettre tout nus pour la douche, une mobylette s’approche. Flûte, on est démasqués ! Birol Debir vient causer et nous comprenons vite qu’on est les bienvenus ici dans son champ. Il nous demande si on aime le miel car ses ruches sont juste à côté, puis il repart nous chercher un pot. Un quart d’heure plus tard, il revient avec un gros sac plein à craquer qui accouche d’une grosse pastèque, d’une bouteille de pepsi, de trois petites gazouzes pour les enfants, d’un sachet de graines de tournesol pour l’apéro et d’un paquet de biscuit spécial bébés. « Pour Alice » nous indique-t-il d’un signe de tête ! Sans oublier le kilo de miel ! Incroyable ! Le lendemain matin, nous sommes réveillés bien tôt. Il nous apporte une bonbonne d’eau pour la douche, puis il repart prendre son train. Nous sommes ébahis par tant de générosité et d’attention alors on devient créatifs. Avec un patchwork de peau de pastèque, nous écrivons « Teşeküler » sur le sol de notre emplacement et y déposons une carte avec un petit mot, certains qu’il repassera par là dès son retour. Cela lui fera plaisir ! Le voyage prend une autre dimension à travers ces marques de sympathie.

Edirne

Nous traversons des paysages de rizières à perte de vue, on se croirait au Vietnam. Nous longeons la frontière grecque très surveillée. A la pause midi, un petit groupe d’hommes bien bronzés sort de nulle part, s’approche d’un homme qui attend à la fontaine, deux voitures arrivent, embarquent tout ce beau monde et font demi-tour en un éclair. Certainement des migrants syriens qui s’apprêtent à passer en Grèce ? Plus loin, un camion militaire nous poursuit en klaxonnant et un drone nous regarde de haut. Nous devons nous éloigner de la frontière. Nous sommes heureux d’arriver en ville par le joli pont ottoman qui nous accueille à Edirne.

Encore une ville mythique, fondée par l’empereur romain Hadrien. Son histoire est longue et mouvementée, rythmée par les batailles et les sièges. Capitale de l’empire ottoman, occupée par les russes, prises par les bulgares, restitué à la Turquie, puis sous contrôle grec, elle redevient turque dans les années 1920. Ouf ! Aujourd’hui, elle est à la frontière de trois pays : la Grèce, la Bulgarie et la Turquie. 

Bouquet final chez Mustafa !

Nous avions prévu d’aller dormir en Grèce, mais nous sommes fatigués et charmés par la ville alors nous jouons les prolongations turques. Et voilà les trois petits haricots assis dans le patio de la chaleureuse auberge « 5 rooms pansiyon », devant une belle assiette de pastèque offerte par Mustafa. Un vrai paradis pour se reposer, nous y rencontrons Carol-Ann qui voyage en stop et Guillaume à vélo, des baroudeurs en route vers un projet de film à Istanbul. Nous visitons ensemble la ville, les mosquées, le bazar et nous terminons autour d’une bonne bière. Une belle rencontre !

Pour notre dernier jour en Turquie, Mustafa nous offre le petit déjeuner et toute sa gentillesse. Un instant qui résume à lui seul l’atmosphère que nous avons aimé ici.

Bilan de la Turquie

Pas la peine d’en rajouter, on est contents d’avoir fait découvrir à nos enfants un petit bout de ce grand pays chaleureux, à cheval entre l’Europe et l’Asie. Les petits haricots sont de plus en plus à l’aise, heureux de cette liberté qu’offre le voyage. Nous en sommes ravis !

Du 7 au 23 juin, km 2072
Depuis Patras, le 25 juin

Au-revoir la Tunisie!

Alors que nous prenons racine dans l’embarcadère de Tunis, l’Italie commence à naître dans nos esprits. « On va dormir où en arrivant à Salerne à 23h demain ? » « Y’a un camping à 15 km de la ville tu crois que c’est jouable avec les enfants ?... » « Heu...Non ! » Le téléphone marche à plein régime pour dénicher un B&B. Les tarifs italiens nous font réviser notre table de multiplication de cinq et imaginer de beaux campings sauvages pour soulager nos besoins de nature autant que la carte bleue ! 

Pendant cette recherche, dans la halle du port de Tunis, l’éléphant qui se balance sur une toile d’araignée nous sauve pour canaliser l’état de surexcitation avancé des enfants alors que le bateau ne semble pas vouloir lâcher les amarres. S’en suit un pic-nic sur le carrelage car il est déjà 21h ! Du départ en bateau au coucher de soleil sur la baie de Tunis que nous projetions comme bouquet final, nous ne verrons qu’une lueur rouge à l’horizon et des goélands illuminés virevoltant au dessus de nous comme des étoiles filantes. Pas mal non plus !

Un passage revigorant entre l’Afrique et l’Europe.

Nous gagnons notre cabine au tarif aussi doux que les draps, pour un repos de rêve en pleine mer. Nous sommes réveillés par l’arrivée matinale à Palerme. « Tu es sûr qu’on a pris le bon bateau ? Palermo et Salerno, ça se ressemble ! » Ce n’était qu’une escale et le navire reprend son chemin en griffant la mer azur d’un large sillon blanc. Le repos des corps signifie le travail des méninges ; aujourd’hui, nous avons le temps de rattraper le retard du journal de bord, de réaliser le film de l’Algérie, d’écrire des cartes postales. Alors que nous contemplons la mer en espérant voir sauter des dauphins, nous voyons passer le Stromboli et d’autres îles copines à lui. L’équipage s’affaire à un exercice de secours. Nous mettons les gilets de sauvetage en espérant sauter dans l’eau pour nous rafraîchir, mais finalement, nous retournons vite à nos occupations.

 Salerne

Le bateau accoste à Salerne tard dans la soirée. La route entre le port et notre hôtel semble faite de velours. C’est calme, c’est doux, c’est propre, c’est silencieux, des gens en tenue de soirée se baladent tranquillement… Dans ces moments là, l’âme s’apaise. Nous voilà en terre connue, soulagés d’avoir pu traverser le tumulte africain sans encombre. La femme et les lits du B&B sont aussi apaisants que l’ambiance nocturne et très vite nous sombrons dans une jolie chambre bien propre. 

« Allora, chi manca oggi ? »

Les cours d’italien pris en langue vivante 3 au lycée reviennent à la surface chez Tachou en se mélangent joyeusement à l’espagnol mais suffisent à comprendre et vis et versa. Comme quoi, les parents avaient raison, quand on apprend jeune, on retient bien et c’est une aubaine de parler une langue pour qui veut rencontrer les habitants d’un pays !

Pompéi

Tout peut maintenant facilement s’improviser, nous nous sentons un peu chez nous. Nous organisons notre visite de Pompéi le matin-même, laissons vélos et sacoches dans le couloir de l’hôtel et partons prendre le train. Nous achetons des fougasses au premier fournil venu et nous voilà partis pour un voyage dans le temps. On ne sait pas si le pain, les tomates, l’huile d’olive et la mozzarella que contiennent ces fougasses étaient aussi fondants en l’an 79 lorsque le Vésuve s’est mis en colère, mais ce qu’on sait, c’est que la ville devait être magnifique ! Fouler la rue de l’Abondance avec sa chaussée usée et ses hauts trottoirs nous renvoie à Timgad en Algérie. La même marque de fabrique de part et d’autre de la Méditerranée. Ici, ils avaient des passages piétons en trois dimensions. Les enfants n’avaient pas besoin de sauter sur les bandes blanches en imaginant que c’était des rochers pour traverser la rivière, ils y étaient pour de vrai ! Moi qui croyais, sans trop comprendre comment, que des corps avaient été pétrifiés par la lave, j’apprends qu’en réalité, les cendres qui ont ensevelit la ville on piégé les habitants qui tentaient de fuir. Lors des fouilles, ils ont remarqué que des cavités avaient été laissées autour des ossements dans la cendre durcie. De véritables moules qu’ils ont remplit de plâtre avant de dégager la cendre et de faire apparaître, en relief, le vide laissé par la décomposition des matières organiques, c’est à dire la forme des corps. Et le résultat, émouvant, montre les expressions des visages et la souffrance des ces habitants à l’instant même où ils s’envolaient vers l’au delà. 

En route vers la campagne

C’est la peau encore fripée par la mer et le dos rougit par le soleil que nous quittons la mer et le camping de Salerne pour nous enfoncer dans l’arrière pays. Ici, nous retrouvons tout ce que nous aimons dans le voyage à vélo ; les petites routes peu fréquentées, les bons pic-nics, les parcs de village avec fontaines et jeux . Dans ces conditions, les enfants n’ont plus d’excuse ; fiche de travail tous les jours !

Le premier soir, nous visons le bord de la rivière et trouvons un petit coin de paradis au milieu des oliviers. Un pêcheur à la mouche arrive un peu trop tard, les poissons ont fuit juste avant en voyant nos bronzages cyclistes lors de notre bain. Il revient bredouille et sa sympathie nous témoigne qu’ici, le camping sauvage n’est pas un problème !

Des étoiles dans les yeux

Le ciel est clair, la météo annonce quelques gouttes à 3h du matin mais nous sommes joueurs et optimistes, le double toit de la tente reste au fond du sac. Alors que nous nous enfilons dans nos duvets, une multitude d’étincelles clignotantes se mettent à tournoyer tout autour de nous. Des étoiles filantes ? Ce n’est qu’après quelques secondes d’émerveillement que nous comprenons. Les lucioles attendaient que nous soyons bien installés pour commencer leur bal! Tous les soirs c’est le même spectacle, car les lucioles sont à la fête et il y a des bals nuptiaux dans toute la région; à Picerno au fond du terrain des maraîchers, à Potenza dans les hautes herbes au bord de la rivière, à chaque fois une ambiance magique.

Giacomo, le coureur

Au village de Contursi Terme, on se contorsionne pour pousser les vélos qui se cabrent devant des pentes effrayantes. En haut, un banc à l’ombre d’un arbre nous arrête pour la pause de midi. Ici, personne ne circule, ou presque. Giacomo, inspecteur de police sur sa mobylette, s’arrête pour échanger quelques mots, puis repart. Quelques minutes plus tard, il revient, cette fois-ci sur une moto, avec son ami Denis et la musique d’Umberto Tozzi à fond. Le cliché qui nous fait bien rire et qui donne le ton de la suite. Ils sont impressionnés et enthousiasmés par notre voyage, veulent nous filmer, nous mettre sur facebook, nous aider, nous bichonner… Comme nous n’avons besoin de rien, mais qu’il y a toujours quelque chose de mieux que rien, le choix s’arrête sur des « gelati » qu’ils vont nous chercher, la voix d’Umberto Tozzi dans leur sillage. S’en suivra des échanges whatsapp et des réseaux croisés avec d’autres futures rencontres. Ici, tout le monde semble se connaître ! Merci pour ce moment convivial !

Vincenzo, le papa italien

Nous continuons notre chemin, gonflés par cette joyeuse rencontre. Le soir, cependant, pas de camping sauvage en vue, la nuit approche et le doute commence à poindre. Au milieu du village de San Gregorio Magno, un homme nous regarde passer avec une curiosité bienveillante. Nous saisissons notre chance et lui demandons s’il connaît un endroit où nous pouvons planter notre tente. Cinq minutes plus tard, Tintan s’engouffre dans la voiture de son homonyme Vincenzo pour un repérage bivouac dans les vignes familiales, à un kilomètre de là. Une demi heure plus tard, ils reviennent après avoir fait le tour du propriétaire. Tachou et les enfants attendent en dégustant les délicieux biscuits d’apéro à la tomate offerts par l’épicerie devant laquelle nos vélos ont échoué. Ça y est, on peut aller s’installer ! Ah non ? Vincenzo veut nous montrer sa cave à vin, la « cantina » familiale, et nous offrir une petite dégustation. Qu’il est sympa ce Vincenzo, qu’il est bavard… C’est avec quelques joyeux verres dans le nez et une petite heure plus tard que nous remontons en voiture et regagnons nos vélos, toujours gardés par l’épicier à qui nous avions dit « cinque minuti !». Avec Vincenzo, le temps change de dimension et le poids de notre sacoche « miam » monte d’un cran avec une bouteille de rouge et un gros sac de mozzarella. Nous pédalons jusqu’à la maison de ses parents décédés pour nous installer dans la cour, après avoir pris le temps de visiter le potager, les vignes et le verger. Mais Vincenzo semble vouloir faire encore mieux, il revient avec des oranges, des cerises, du fromage, du saucisson et une invitation pour le café et la « colazione » du lendemain matin. Cet homme devient notre papa d’un jour, nous sommes remplis de gratitude et touchés par sa bonté qui ne semble pas avoir de limite. Pour lui, nous représentons un joli contre pied à cette société qui est de plus en plus refermée sur elle-même. Notre façon de voyager alternative lui plaît. Très érudit, il nous apprend un peu d’histoire et sa vision du monde rejoint la notre. Si on a le temps, on saura où venir faire les vendanges en Italie en septembre ! C’est avec émotion que nous lui disons au revoir le lendemain, après avoir savouré des croissants trempés dans un merveilleux cappuccino.

Chez Michele et Dominico, au bon accueil

La via Appia, ancienne route romaine où les vélos ont remplacé les chevaux et les chars, suit les crêtes et nous offre chaque jour de chaudes montées et de belles suées. Il nous faut traverser les montagnes avant de rejoindre l’Adriatique. Mais avant cela, il faut passer chez Michele et Dominico pour faire le plein d’eau fraîche. Alors que les gourdes se remplissent et que Filomena, la grand-mère, apporte des biscuits pour les « bambini », la mayonnaise commence à prendre et une demi heure plus tard, on se retrouve sur le balcon et sous le parasol, attablés en famille devant un bon plat de pâtes, des anchois marinés maison, une salade, des œufs et de la glace. Les deux derniers éléments étant été ajoutés au vu de notre appétit de cyclistes. Ce couple n’en n’est pas à son premier accueil. Ils nous racontent plein d’histoires de voyageurs qui sont passés devant chez eux. Sur ce coup là, les enfants ont été notre passeport humain car ce sont eux qui ont créé l’étonnement et l’envie de nous ouvrir leur porte. Un nouveau passager occupe désormais le panier d’Alice ; Monsieur panda, 40 ans, tout doux et heureux de partir découvrir le monde à vélo !

Les pizzaioli

Après notre mémorable invitation du midi, la route n’en fini pas de monter et nos réserves en nourriture ne sont pas suffisantes pour le soir. Nous visons le col pour y voir plus clair. Tintan se projette plus bas pour faire des courses, Tachou est épuisée et veut rester au col car on y est bien et à défaut de supermarché, il y a une pizzeria. Au cas où, on va demander s’il est possible de manger une pizza et de dormir sur la terrasse. Un « au cas où » dont on aurait eu tord de se priver ! Un coup de fil à Rocco, le patron, et c’est parti ! Ce soir, c’est vendredi et donc soirée ravis au lit ! Tous les vendredi, « la pizzeria tre Cancelli » organise une soirée dansante avec musique live. Les employés s’affairent avant l’arrivée des gourmands et des danseurs. Ils viennent nous chercher dans la tente et rajoutent cinq couverts à leur tablée de service. Nous voilà accueillis au milieu d’une équipe de jeunes serveurs et de cuisiniers hors pair entourant Rocco qui ouvre la bouteille. Son fils fait tourner la pâte à pizza pour les enfants et ajoute des frites, les femmes sont aux petits soins, et Antonio, entraîné par les musiciens, invite Tachou à la danse. Après toute cette joie, nous appelons Christiana pour nous acquitter, mais « la calcolatrice non funziona più! » et indique « ospitalità ! » Voilà comment c’est ici ! « Et demain, vous partez à quelle heure ? » « 9h environ » « Attendez-moi, j’arrive à 9h30 et je vous prépare le café. Les croissants, vous les préférez à la crème ou au chocolat ? ». 
C’est incroyable ! 

C’est regonflés à bloc par toutes ces rencontres que nous commençons à redescendre de nos petites montagnes. 

En route vers la mer...

La route est belle, relie de jolies petites villes comme Tricarico et tout cela nous donne des ailes. Les enfants avalent courageusement 50 km pour atteindre une ferme pédagogique où nous planifions de demander un petit coin d’herbe. Pour y aller, nous passons par le lac San Guiliano, dont les rives sèches et dénudées nous offrirons finalement un magnifique bivouac aux ambiances désertiques. En 2005 sur les berges du lac, le plus gros fossile de baleine bleue au monde a été retrouvé, d’une longueur de 30 mètres ! Le lendemain matin, nous profitons de ce bel endroit un peu trop longtemps et le payons très cher en fondant comme des glaces au soleil dans la montée avant d’arriver à Matera, notre prochaine étape. Le thermomètre se réveille et désormais, le plein d’eau devient vital pour que les haricots ne deviennent pas tout secs !

Matera

Arrivés Matera, on change d’ambiance ! Nous traversons la ville moderne qui héberge depuis les années 50 les habitants délogés des maisons semi troglodytiques très anciennes, les Sassis. Depuis le néolithique, ce lieu est habité, faisant de cette cité l’une des plus vieille au monde. Une ville incroyablement charmante où les touristes et les vendeurs de glaces affluent. Nous rencontrons beaucoup de français dont des cyclos et mangeons des glaces ! Journée repos, nous partons visiter la ville grâce à une navette depuis le camping. Première étape, l’ophtalmo. Alice s’est encore fourré un truc dans l’œil, mais plus de peur que de mal, un peu de collyre suffira, merci à l’ophtalmo qui nous a offert cinq minutes de son temps pour nous rassurer ! Deuxième étape, le resto, puis on part à l’assaut des ruelles pour se perdre un peu avant de terminer au fond du canyon en sueur pour franchir la rivière sur un pont tibétain.

Les enfants auraient tant aimé trouver une piscine pour leur journée repos. Les pauvres, on leur a offert une visite de ville et une rando en plein cagnard. De retour en nage au camping, c’est bataille d’eau. Le sac jaune étanche s’improvise pataugeoire. Surtout faire comme on n’avait rien entendu quand le tenancier du camping nous parle de la piscine qui est juste en bas de la côte et qui n’avait pas semblé utile d’apparaître sur nos recherches Google. On rattrape le coup avec une séance cinéma sous la tente, Tintin nous amène en Amérique !

Notre départ prévu matinal s’opère alors qu’il fait déjà chaud. Dur de lever toute la petite famille le matin. Y’en a qui serait bien à 6h sur le vélo quand d’autres sont encore au pays des rêves. Nous découvrons que notre famille se divise en deux : il y a ceux du soir, et ceux du matin. Et comme le sommeil c’est sacré, on se couche tôt et on se lève tard !

Nous réussissons cependant notre nouvel objectif adapté à la saison chaude : Terminer la journée de vélo à midi. Nous nous reposons tout l’après midi dans le parc de Gioia del Colle où les enfants jouent avant de travailler. On décolle en fin d’après midi lorsque le parc se remplit de vie pour trouver un coin où dormir au plus près. Deux renards qui courent au loin valident notre choix, c’est chez eux que nous passerons la nuit.

Alberobello

Le rythme de la veille est validé, aujourd’hui nous dégustons notre pic-nic à Alberobello au pays des trulli à la crème. Eh non, ce n’est pas la spécialité culinaire du coin, mais bien la spécialité architecturale. Leur forme de choux se terminent en cerise glacée sur le gâteau pour un résultat très gourmand. Aujourd’hui, les enfants ont encore eu bien chaud et le camping avec la piscine prend le dessus sur les flâneries touristiques. Ça tombe bien, d’autres cyclos belges sympas ont eu la même idée et on papote jusqu’au soir !

Des oliviers bien ridés

Comme pour fêter la fin de notre traversée de la botte italienne, les oliviers millénaires nous font une haie d’honneur alors que nos vélos glissent sur la douce pente qui mène à la mer à Monopoli . Tortueux, tordus, torsadés, éclatés, boursoufflés, entortillés, énormes, on se sent tout petits en caressant l’écorce râpeuse de ces ancêtres. A l’époque, il ne devaient pas voir passer beaucoup de vélos ! Et qui sait ce que verront passer les jeunes oliviers qui prennent la relève, quant ils auront, eux aussi, atteint leur millénaire ? Des soucoupes de voyage supersoniques peut-être !

De Monopoli à Bari

Nous évitons la case prison et piochons une carte chance ; alors que deux jours de canicule sont annoncés, le camping du coin donne directement sur une petite crique de rêve aux eaux turquoises, fréquentée par une multitude de paires de fesses en string. A la différence de Tunis, le choix du maillot ne laisse place à aucune ambiguïté ! Au milieu, nos enfants éclaboussent et Alice apprend à nager de mieux en mieux ! Nous restons du matin au soir en maillot de bain et faisons travailler les enfants entre deux plongeons. Le premier avant le petit déjeuner et le dernier au clair de lune. 

Nous partageons plusieurs apéros avec un couple de français très sympa qui voyage en camping-car et retrouvons les cyclos rencontrés les jours précédant pour une dernière baignade avant de rejoindre Bari pour prendre le bateau pour la Grèce. Nous traversons la cité fortifiée de Monopoli puis Polignano dont les vieilles bâtisses s’accrochent aux falaises. Les touristes sont arrivés, les plages sont remplies, nous sommes bien samedi !

Un petit dodo dans les vignes et nous rejoignons au plus vite Bari pour ne pas rater le bateau. C’est dimanche, 9h30 du matin et déjà la mer déferle son eau sur des vagues de parasols colorés. Il ne doit plus y avoir beaucoup d’habitants dans les logements de Bari, toute la ville semble déjà les pieds dans l’eau !

Ici, pas de contrôle de douane, on monte en avance dans le bateau comme dans un train pour une chaude traversée vers la Grèce. Le bateau démarre au quart de tour, à peine le temps de terminer une mini sieste que les côtes italiennes sont déjà loin, emportant avec elles le goût des tomates, des fougasses aux olives et de la gentillesse de ses habitants. 

Le bilan de l'Italie du sud

On a vraiment été séduits par cette région. Les montagnes, peu touristiques, sont habitées d’âmes incroyablement accueillantes et la côte, très touristique, étale ses criques aux eaux turquoises et ses villes magnifiques. Encore une fois, sur nos vélos, nous notons une nette différence dans les rencontres entre les zones sauvages et les zones touristiques, mais rien de nouveau sous le soleil qui risque encore de nous chauffer de nombreux jours en Grèce !

Du 22 au 25 mai

El Oued, la ville aux mille coupoles

Arrivés à El Oued, nous commençons par une sieste instructive devant des documentaires sur cette région appelée Oued Souf. Énormément de richesses caractérisent cette zone du désert où l’eau effleure en abondance. Nous sommes enthousiastes à l’idée d’aller faire les bons touristes pour découvrir tous ces trésors et nous nous concoctons un programme simple :

1- Fouler les dunes de sable autour de la ville,

2- Aller à l’office du tourisme pour ne rien manquer,

3- S’inscrire à un tour touristique complet organisé par Akades Travel, brochures trouvées à l’hôtel,

4- Monter dans un 4x4 avec Lakdar et Mohamed et nous laisser guider.

Et nous avons été au-delà de nos attentes !

Les dunes de la gazelle d’Or

Nous prenons un taxi pour rejoindre le plus prestigieux hôtel de la région, j’ai nommé « La gazelle d’Or ». Complexe touristique à part entière, il ne fait pas dans la demi mesure. On peut tout y faire ; admirer l’architecture traditionnelle modernisée, monter à dromadaire, plonger dans la piscine, admirer les hectares de culture de palmier et d’olivier, faire du quad dans les dunes… mais nous, on préfère passer en douce au-dessus de la barrière de feuilles de palmier pour rejoindre incognito les belles dunes qui entourent tout ce beau monde ! Des collines artificielles ont été construites en terre pour y implanter des gazelles en or au sommet. Avec le temps, le sable fait son travail de recouvrement et les gazelles deviennent les reines du désert.

Les enfants sont surexcités, courent partout, se roulent dans le sable à n’en plus pouvoir et les photos fusent pendant un moment hors du temps.

L’ancien hôtel transatlantique d’El Oued

L’office du tourisme occupe un bâtiment magnifique fait de coupoles blanches : l’hôtel transatlantique, construit en 1926. Un artiste passionné tient les lieux et nous guide à travers une exposition comme nous les aimons : textes clairs, maquettes ludiques et efficaces ! Nous apprenons toutes les techniques d’agriculture, d’architecture, de tissage et découvrons l’ampleur des changements qu’a subit cette ville magique ces dernières années sous la pression démographique. 

A l’origine, cette ville était un concentré de coupoles, voûtes et minarets, entourées de « ghouts », entonnoirs de sables accueillant les palmeraies. Aujourd’hui, la ville s’étend sur des kilomètres, les palmeraies traditionnelles meurent à cause de la pollution de la nappe phréatique, les coupoles de la vieille ville ont fait leur temps et sont démolies, remplacées par des dalles et poteaux de béton armé remplis de briques comme partout dans le pays. On intègre parfois des coupoles en béton, mais le charme n’est plus au rendez-vous et c’est avec un mélange d’émerveillement et de tristesse que nous découvrons en photo la splendeur de la ville d’il y a cinquante ans à peine !

Les maisons traditionnelles de la région d'El Oued

Réalisées avec la matière locale par excellence, le gypse, que l’on trouve sous deux formes différentes, la rose des sables et le plâtre, les maisons de la région sont faites d’une succession de petites pièces carrées qui forment un carré autour d’une cour centrale protégée des regards extérieurs et ombragée par des coursives en arcades. La rose des sables « louss » est cueillie dans les dunes, et plâtre est fabriqué par cuisson et broyage de la pierre « tefza ». A l’aide de fils qui guident la géométrie simple de cette architecture, des boulettes faites de roses des sables et de plâtre se solidifient rapidement après avoir été mises en place par les mains du maçon. Ensuite, un enduit en plâtre est ajouté des deux côtés, puis des formes géométriques sont gravées dans la masse du plâtre puis peintes pour un résultat époustouflant. Efficace et magnifique, rien à ajouter !

L’eau c’est la vie

Les « ghouts », palmeraies traditionnelles apparues au 12ème siècle et inscrites au patrimoine universel par l’organisation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture, caractérisent la région de Oued Souf. Ce système de culture unique au monde consiste à creuser des grands cratères dans les dunes jusqu’à atteindre un niveau du sol situé à moins de deux mètres au-dessus de la nappe phréatique. Ainsi, les palmiers plantés ont la quantité d’eau parfaite pour s’épanouir sans autre apport. Les déblais sont versés sur le pourtour de la cuvette et créent une protection sur laquelle le sable du désert viendra se fixer.

L’Algérie possède la plus grande réserve d’eau douce au monde, invisible, une véritable mer souterraine. Toute la région autour d’El Oued est caractérisée par une profondeur réduite de la nappe phréatique. Par endroit, elle effleure, créant des « chotts », lacs temporaires légèrement salés, où l’on produit du sel. Cette ressource est à l’origine de l’ancestrale route du sel. Des tours à étages, véritables phares sur lesquels l’homme peut grimper pour voir plus loin, ponctuent le désert et guident les caravanes sur la bonne route.

La présence d’eau à faible profondeur fait de cette région désertique le grenier de l’Algérie. On n’y aurait pas pensé au premier abord ! C’est pour cette raison que l’explosion démographique fait rage, apportant son lot de problèmes écologiques, comme celui de l’eau potable. Les énormes citernes d’eau que nous voyions se remplir sur des camions dans le massif des Aurès terminent ici pour palier à l’absence d’eau potable due à la pollution des nappes, faute pendant longtemps de système de traitement des eaux usées. 

Les anciennes palmeraies pourrissent, les pieds dans la vase !

Un véritable gâchi !

Des 4x4 et des patates dans le désert !

Lakdar et Mohamed, de l’agence Akades Travel, viennent nous chercher en 4x4 à l’hôtel pour une soirée hors du commun. Nous allons découvrir en vrai ce que nous avons appris ce matin à l’office du tourisme. Ainsi, grandeur nature, nos pieds foulent les patios des maisons abandonnées au milieu des palmiers, « ghouts » et roses des sables. Un écosystème témoin d’une vie harmonieuse appartenant désormais au passé. « Là, ce sont des champs de pommes de terre ! » Les dunes sont ponctuées de cercles de culture dans lesquels tout pousse, tomate, poivron, oignon, ail, carotte et surtout patate ! 

Sur la route, le sable danse sous les roues et les dunes grignotent le bitume. Les dé-sableuses sont au travail, identiques aux déneigeuses de chez nous ! Mohamed nous offre un tour de grand huit en surfant sur les dunes jusqu’à un campement où nous faisons une escale hors du temps. Le vent de sable se lève, tout comme l’arrière train du dromadaire qui, dans un mouvement houleux, nous transporte loin du sol et du monde réel. Une atmosphère d’un apaisement indescriptible nous entoure. Un calme serein illuminé par une lumière de sable. Magique. « Maman, moi je veux vivre ici, c’est trop bien ! ». Simon se projette déjà touareg. Les enfants sont heureux. Tintan ne digère toujours pas sont repas de midi et Lakdar nous apporte la pizza des dunes, cuite dans le sable. Excellent !

Le désert est un lieu qui parle aux âmes. 

La ville est un lieu qui parle aux estomacs. 

La journée se termine assis devant des plats délicieux qui nous invitent à la digestion et au repos, dans un restaurant où les familles viennent profiter de leur soirée détente hebdomadaire : le jeudi soir. L’équivalent du samedi soir chez nous. 

Akades Travel, l’agence touristique qui va plus loin !

Petit à petit, les liens avec Lakdar se resserrent, il appelle Faouzi et Abdelkader, tenancier de l’agence touristique pour partager avec nous un moment convivial dans un salon de thé chic. Notre ami ne lésine pas sur le standing, nous voilà à boire des jus de citron frais assis sur des canapés en velours et à discuter de l’Algérie, de la région, de notre voyage… Déjà des plans naissent dans certains esprits : « Vous allez proposer à l’association cycliste de Tarbes un voyage extraordinaire à vélo dans le désert. On s’occupe de tout, des visas, de sécuriser la route… Il faut venir en hiver, c’est mieux ! ». De fil en aiguille, ils nous proposent de passer à la web radio locale le lendemain ! 

C’est à minuit et les enfants épuisés que nous regagnons nos lits. Ce soir, ils ont trinqué !

Pour cette dernière journée complète en Algérie, nous n’avons pas de programme mis à part nous reposer, jouer, écrire, en attendant notre interview du soir.

Lakdar, qui gère notre vie depuis hier après midi vient nous chercher pour aller à Djadid radio. Lumière, micro, vidéo, l’interview peut commencer ! Les deux sujets abordés : notre itinéraire à vélo, et l’Algérie, ses habitants, ses spécialités… nous sommes heureux de parler publiquement de cette hospitalité incroyable dont nous avons été témoins lors de notre séjour ici.

Et comme cette hospitalité est vaste, nous en explorons encore ce soir la beauté. Car Lakdar, Faouzi et son frère Abdelkader nous ont concocté tout un programme. Lakdar nous offre des cadeaux magnifiques, un bracelet touareg et une croix du sud. Les deux frères nous invitent dans leur maison familiale pour un festin qui réveille nos plus agréables papilles : couscous, Doubara (soupe traditionnelle du sud du pays), pain fourré aux tomates et piments, frites, salade concombre tomate, bananes et pâtisseries maison qui sentent la fleur d’oranger… Un moment inoubliable !

Voilà comment c’est l’Algérie, tu t’inscris pour une visite touristique d’une soirée, et le lendemain soir, tu termines chez les patrons, reçus comme des membres de leur famille pour partager le repas de fête !

Quoi de mieux comme bouquet final pour dire au-revoir à ce pays que nous quittons après six heures de taxi pour rejoindre une frontière plus au nord (à Tébessa) et un climat plus adapté aux enfants pour poursuivre notre route en Tunisie.

Sur la route qui longe la frontière avec la Tunisie, des dromadaires, des chèvres, des puits, du sable… mais aussi des hommes d’ébène, seuls ou à deux, un sac à dos, une bouteille d’eau et un petit sac de vivre à la main, qui avancent clandestinement vers une vie meilleure. Triste réalité de notre monde et de son système infernal qui prive des peuples entiers des conditions de paix et de travail, nécessaires à leur développement et les pousse à partir, plein d’espoir vers des régions où d’autres difficultés les attendent.

Bilan de l’Algérie

Comme vous l’aurez compris en lisant nos aventures en Algérie, ce pays est grand !

Il est grand par l’accueil que les algériens nous ont réservé, « Soyez la bienvenue !». Sourires, coups de klaxons, invitations en tout genre, cadeaux... merci à vous tous qui avez enrichi sans commune mesure notre séjour chez vous !

Il est grand par sa taille et la diversité des paysages et des climats qu’il abrite. Nous avons eu, en un mois, l’impression de simplement effleurer l’ensemble cette géographie attirante !

Il est grand par son authenticité, due à une faible fréquentation touristique étrangère. Les rapports humains sont sains, aucune tentative de profiter de notre pouvoir d’achat, bien au contraire. Les pourboires que nous voulions donner à nos guides improvisés sont restés dans nos poches.

Les algériens ont toujours trouvé des solutions pour nous aider.

Bref, un très chouette pays en transition, des chantiers partout, une tradition très présente dans chaque région traversée, une jeunesse très éduquée qui parfois semble s’ennuyer et rêve de partir vers d’autres horizons. Mais aussi, d’autres s’étant confrontés aux « autres horizons » décident de revenir aux sources...

Deux bémols, cependant, viennent ternir ce beau tableau:
- Les déchets font littéralement partie du paysage, n'y allons pas par quatre chemins: c'est vraiment moche, sale, dégueu, triste... et le changement ne semble pas prévu pour demain! 
- L'absence des femmes. Elles sont cachées, tels des bijoux protégés par les hommes. On les croise très peu dans la rue, et dans les maisons, elles restent dans la cuisine, avec les enfants, et sont à part. Avec notre regard de français, nous trouvons cela très dommage. 

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Du 18 au 27 avril, km 779

Depuis le ferry pour l'Algérie, le 27 Avril

Entre campagne et modernité

Allez, on se motive pour tout ranger, faire la vaisselle, nettoyer les lieux, refaire les sacs, rassembler la lessive qui sèche un peu partout et rendre les clefs de notre « casa bianca » des Bardenas à sa propriétaire ; toutes ces choses dont on se passait bien, dans notre luxueux quotidien de simplicité itinérante ! Le relais camion - vélo se poursuit pour le repos de la princesse. Ne pas oublier les médicaments matin, midi et soir, apprendre à ne pas les vomir, on a vu mieux comme routine de voyage! Mais petit à petit, Héloïse reprend le sourire. 

Nous adoptons au fil des jours un nouvel ami nommé komoot. Ce petit outil sur le téléphone intelligent qui permet de charger une carte en dégottant tous les chemins pour vélo, étonnamment calmes et sécurisés, qui mènent à Rome... ou à toute autre destination de notre choix! Comme il est super généreux, il donne aussi les montées et les descentes, les pentes, les revêtements de sols... ce qui permet de préparer psychologiquement les petits haricots à la sauce à laquelle ils vont être mangés ! Pour les grands haricots, c’est une réduction drastique de charge mentale et donc l’augmentation de la sécurité. Pas d’aller-retour sur une route dangereuse pour trouver mieux, pas de détour inutile… les passages sont parfois improbables, mais ça passe toujours ! Nous qui voulions nous passer de cette drogue numérique, on est mal partis !

Ainsi, la routine à deux vitesses se poursuit. Le convoi camion se charge des bougies d’anniversaire, de la licorne, du gâteau et du coin bivouac dans un parc à jeux en bois. Le convoi vélo se charge de fatiguer les enfants qui, dès leur arrivée, veulent des glaces, se ruent sur les tyroliennes et les balançoires. A croire que le camion est vraiment plus efficace que le vélo ! 

Bon anniversaire Alice, cinq ans ! La pénurie de papier cadeau inspire une chasse aux jouets dans les arbres.

De Arguedas à Saragosse, nous suivons le chemin des cigognes qui jalonnent les champs et ponctuent pylônes et cheminées. Nous longeons la rivière Ebre puis « el canal imperial de Aragón » sur des chemins adaptés aux discussions et aux chansons en canon à deux, trois ou quatre voix. Le midi, c’est blagues de toto entre le fromage et les pommes sous un arbre. Le soir, on reprend quelques canons pour voir quel goût ils ont et quelques glaces pour le plaisir.

Saragosse, une petite place ombragée, quatre sangrias pour les grands, quatre « zumos » pour les petits et plein de croquetas et empanadas à partager. A vélo, les pauses s’avèrent largement plus gastronomiques que culturelles ! On en oublierait presque la magnifique basilique Notre Dame du Pilier et les vestiges romains qui gonflent encore le torse aujourd’hui sous les yeux de la statue de César, Auguste de son prénom. 

Un cœur en pommes de pin dessiné devant la tente, une photo pharaonique devant le camping, une hola et des coups de klaxon marquent la fin d’une semaine joyeuse et ressourçante avec Laurence, Jonathan et Lou. Allez, juste pour le plaisir, une petite devinette : Qu’est-ce qui est jaune et qui attend debout ? C’est Jonathan Sanchez ! Merci les amis, d’être venus partager un bout de route avec nous !

Un nouveau chapitre s’ouvre alors pour nous. Nous démarrons par un saut de puce en train pour rejoindre Teruel, ville d’altitude, depuis laquelle nous nous laisserons porter par la pente et le vent jusqu’à Valencia. Pas du luxe pour reposer encore quelques jours Héloïse qui reprend le vélo doucement, tractée grâce à une laisse. Merci Vincent pour ce cadeau très utile !

Nous suivons la via verde de « los ojos negros », ancienne voie de chemin de fer qui servait à acheminer la matière première des fourneaux de Sagonte (au nord de Valencia) jusqu’en 1980 ; limonite, hématite et sidérite, issues des minéralisations de fer. Aujourd’hui, une nouvelle voie de chemin de fer suit cet ancien tracé et zigzag avec la voie verte. 

Nous pédalons dans une terre rouge, parsemée de jeunets dorés et de thym qui fini inexorablement dans notre casserole avec du bon miel auvergnat. Trois jours et demi de vélo en quasi autarcie dans cette contrée sauvage, parsemée de jolis petits villages que nous abordons pour les ravitaillements. Ils sont accrochés à flan de collines et signalés par des clochers en briques carrées, accompagnés d’une coupole en tuiles de céramiques colorées, bleues, blanches et vertes. Autour se blottissent les maisons, comme pour se protéger et se rassurer face à un danger invisible : le vent. Le jour, il nous aide et décuple nos efforts. La nuit, c’est une toute autre histoire qui se lit. Les deux faces d’une même pièce qu’il faut accepter en entier. Le vent n’a que faire des murs en pierre de cette petite bergerie que nous pensions parfaite pour nous protéger. Et quand le froid s’invite, c’est la fête à l’oignon : deux paires de chaussettes, deux pantalons l’un sur l’autre, une doudoune à capuche, les pieds enfoncés dans les manches d’une polaire, l’autre veste polaire par dessus les jambes, le tout emmaillotés dans un duvet prévu pour un tour de méditerranée en plein été et on est bons pour admirer le chant et la valse de la toile de tente avant de sombrer, ou non, dans un sommeil plus ou moins lourd en fonction des nuits et de la lune ! On a du friser les 0°C dans ces terres perchées à 1000 mètres d’altitude. C’est ainsi que, guidés par les éoliennes, nous poursuivons notre route. Simon peut enfin toucher une éolienne et se rendre compte à quel point il est vraiment minuscule ! Et notre ami komoot nous fait un petit cadeau : il nous fait quitter la voie verte monotone pour des petites routes bucoliques bordées d’oliviers et d’amandiers. Moment de grâce, cette pause goûter 100 % locale et instructive, passée accroupis au pied des amandiers, à décortiquer les différentes parties de l’amande avant de la savourer. Nous traversons ainsi deux petits villages animés et charmants, Viver et Jerica. Nous papotons avec des locaux qui nous tirent de notre autarcie avec élégance ! On s’offre une douche bienfaisante et des jeux trop trop cool au camping, Héloïse va beaucoup mieux et c’est tant mieux ! Le lendemain, nous devons la freiner pour ne pas qu’elle force car à chaque côte, une quinte. Mais elle n’en a que faire, elle se sent pousser des ailes. Simon et Alice sont d’une humeur similaire, seules les mandarines juteuses, rescapées de la récolte arrivent à nous freiner un peu et nous rendre les mains poisseuses. Et c’est dans la journée que nous atteignons notre dernier objectif espagnol : la mer au nord de Valencia. 

On pose nos bagages pour trois jours au camping de Puzol à 20 km de la ville pour un repos bien mérité. C’est toujours des petits détails qui pimentent l’aventure et créent des souvenirs pour les enfants. Ainsi, la baignoire des sanitaires, surélevée pour les bébés, attire Alice et inspire Tachou pour une lessive de haute qualité, malaxée par des petits pieds très motivés ! Changement des pneus de Simon dont nous avions surestimés la qualité, ajout de petites cornes au guidon d’Alice pour lui reposer ses poignets, baignade, puis visite de cette belle ville qui détonne après celles que nous avons traversées jusque là. 

Autour de la ville, les petites exploitations maraîchères détonnent de ce que nous avons pu voir jusque là et ça fait du bien ! Dans la ville, l’architecte Santiago Calatrava s’en est donné à cœur joie dans la cité des sciences ultra moderne. Les visites que nous choisissons ne sont pas à la hauteur de ces structures biomorphiques qui, à elles seules, offrent un spectacle grandiose ; cônes, arborescences, sphères, portes articulées telles des origamis et des maquettes de papier blanc. On en prend plein les yeux. Valencia a transformé sa rivière centrale en gigantesque parc qui coule sous les ponts. Le flux aquatique est remplacé par des cyclistes, des marcheurs, des enfants qui glissent sur les toboggans et des bassins aux eaux cristallines qu’Héloïse n’a pas pu s’empêcher de goûter avec ses pieds.

Grosse journée de visite en train et vélo, épuisante, histoire d’augmenter les chances de dormir dans le bateau pour l’Algérie qui nous emporte vers de nouvelles aventures !